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Hello tout le monde !
Un petit sujet pour partager avec vous 2 semaines de travail intense sur ma 3 saucisses.
D'autres insideurs devraient bientôt y passer...
Je traiterai içi que le montage de la partie échangeur, mais la voiture à été intégralement refaite au niveau des trains roulants également.
D'ailleurs à ce sujet je remercie Rodbull, maître yoda du train arrière
Pour commencer, voici la liste du matériel a se procurer :
- Des ventilos SLIM, 12" maxi si vous gardez la clim, sinon du 14" passera...livré avec kit de fixation type kivabien...
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-12-SLIM-LINE-RADIATOR-COOLING-FAN-S-12V-UNIVERSAL-/110751176536?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19c948d758
- L'échangeur twinpass, les entrées/sorties sont du même coté, tout passe par l'ouverture (déjà prévue ?) à coté du radia.
http://www.ebay.co.uk/itm/TwinPass-Intercooler-FMIC-Medium-65mm-inlets-225mm-high-Highly-Polished-/220967240092?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3372ac819c
La qualité est très bonne, rien à envier à des marques réputées...
- Du plat d'alu largeur 40 mm épaisseur 2 mm (pour les pattes de fixations de l'échangeur et pour vous fabriquer une plaque bouche egr si pas déjà fait...
- 4 vis M8x25 + 4 rondelles larges
- 6 vis M6x20 + 6 rondelles et 6 écrous nylstop
- Un peu de cable (2 m) section 2.5² pour rallonger les 4 fils des ventilos jusqu'au faisceau original et 5 m de cable en 0.75 ou 1² pour cabler l'inter ou 2 m de 2x1²
- 1 interrupteur 4 poles avec lumière bleue intégrée (le bleu marche mieux...)
- 1 mano de pression turbo
http://www.gt2i-competition.com/Mano-Pression-Turbo-1-+2-bar-Meca-p-28666-c-4_320.html#FP
Tout le nécessaire est livré pour le cabler...si tu perd rien 
- un coude d'admi de 406 hdi
A partir de la, 2 solutions pour le piping inférieur...
Soit vous prenez celui en plastique sur la photo içi, soit vous le construisez avec des durites et tube en alu comme ca et ou ca
Chez les rosbeef, tout le monde s'accorde à dire que la limitation ne viens pas de cette durite, même si elle occasionne peut-être des pertes supplémentaires....
Comme je disais, 2 solus, si vous choisissez la durite pug en plastique, il vous faut acheter ceci :
http://www.ebay.co.uk/itm/290579821329?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Et c'est tout...
Ne jetez pas le manchon de sortie d'origine de votre turbo il resservira...
Si vous choississez la version silicone et alu, il vous faut ça :
- un coude 45° alu dia 51 :
http://www.ebay.co.uk/itm/270714027552?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- un coude à 90° silicone réducteur 38-51 (si vous avez les même bras que Rodbull)
http://www.ebay.co.uk/itm/290579821306?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Sinon un coude 45-51 fait l'affaire et rentre nickel comme un doigt dans un c**
http://www.ebay.co.uk/itm/270865046133?var=570046639839&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- Du tube alu droit dia 51 : http://www.ebay.co.uk/itm/330576739050?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- Un coude à 30° silicone : http://www.siliconeintakes.com/product_info.php?cPath=24&products_id=193&osCsid=4e944c301c09a9bda9a4e2c57ad7e166
Bien sur, si vous avez quelqu'un qui soude et cintre, vous pouvez remplacer tout ça par de l'alu...
Ici c'est la version plug and play 
Voila pour la partie inférieure, pour celle du dessus, il vous faudra tout ça :
- un second coude 45° alu dia 51 :
http://www.ebay.co.uk/itm/270714027552?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 2 coudes alu à 90° dia 51 :
http://www.ebay.co.uk/itm/290574499653?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 2 coudes silicone réducteurs dia 62-51 (uniquement valable si vous prenez l'échangeur linké plus haut) :
http://www.ebay.co.uk/itm/330578307639?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 1 coude silicone 90° dia 51 :
http://www.ebay.co.uk/itm/290578524897?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 1 coude silicone réducteur 45° 63-51 :
http://www.ebay.co.uk/itm/330579740649?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pour les colliers, il y a ça :
http://www.ebay.co.uk/itm/330551483746?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ou ça suivant vos finances :
http://www.ebay.co.uk/itm/270963020213?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Il faut 10ex en 55-70 pour le montage avec pipe plastique, sinon 15 pour la version alu.
Il faut aussi 3ex en 60-80 pour l'échangeur et le raccord avec le coude d'admi.
Voila à quoi tout ce désordre ressemble :
croquis
Dernière édition par pichon31 le 13 09 2012 23:27; édité 13 fois |
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Allez, on enchaine avce la pose des ventilos.
Première chose à faire, démontage du pare-chos, du cache inférieur moteur, des phares et de la traverse (plus facile pour sortir et bouger les radias).
Ensuite, vous pourrez sortir le support des radias.
Il faut lever l'ensemble vers le haut car les radias ont des tetons (t'excite pas tno.... vu que tu as les mains dessus à l'heure actuelle ...le radia...hein....) qui prennent en sandwich radia+support plastique dans la traverse inférieure.
(Petit détail, la forme du radia de clim est normale, n'ayez pas peur parce qu'il est courbé...)
Je vous conseille vivement de faire un bon nettoyage des radias, généralement, vous avez une fuite au condenseur de clim, et c'est bien gras partout...
Produit qui va bien + karcher eau chaude, ça fera pas de mal pour le refroidissement...(gaffe aux ailettes avec le karcher, il faut être bien perpendiculaire au radia...)
Voila ce que vous devez avoir :
Test de mise en place. On voit bien que pour garder la clim, 12" est la taille maxi des ventilos...
A noter que sur la photo, les ventilos ne sont pas à la position définitive.
Il faut les caler au plus haut possible sur le condenseur de clim, soit bien au milieu du radia de flotte. Vous comprendrez plus tard.
Ensuite, et c'est la qu'il faut commencer à sortir les outils intelligents 
Faut découper le support des ventilos d'origine pour ne garder que la partie basse, celle qui recoit les tetons des radias et qui maitients les silent-bloc en place. En gros il reste une lame comme ceci :
Ensuite, il faut couper les fils d'alim à ras des cosses des ventilos d'origine en repérant chaque paire de câble. Inutile de repérer +/- car les ventilos slim peuvent faire dans les 2 sens, soufflant et aspirant, donc la polarité se trouvera par essai. (Au passage, faut que ça souffle sur le radia...)
La suite, c'est simple, vous sortez tout le système à relais présent dans la boite au centre du support d'origine et vous enfouissez ça comme un goret, euh nan... proprement avec scotch et gaine nylon.... dans la boite à fusible sous le capot.
Le câble avec la grosse prise et les câbles d'alim des ventilos doivent ressortir avec le trou en bas coté gauche de la boite ou d'autres faisceau sortent.
Une fois cela fait, rallongez les câbles des ventilos de 1 m environ, et la, vous pouvez directement mettre la prise d'origine dans le trou (prévu à cet effet ...? 'core une fois..) sur la tôle latérale du compartiment moteur.
Pour fixer les ventilos, rien de plus simple, le kit kivabien est fourni avec...(voir link dans la BOM pour le montage)
Prenez un tournevis très fin, engagez le dans les ailettes et appuyez pour faire le passage...Chez moi c'est rentré tout seul...le tournevis n'est pas nécessaire d'ailleurs...
Temps estimé, 10 min pour la fixation des 2 ventilos 
Sur cette photo, on voit jusqu’où il faut remonter les ventilos.
Routage des cables d'alim des ventilos :
La prise dans son emplacement :
A ce niveau la, si vous voulez brancher un interrupteur de déclenchement manuel des ventilos, reportez vous au sujet de terminato34.
Après cela, faites un test de mise en marche et trouvez le sens de rotation.
Pour faire tourner les ventilos à l'arrêt, il vous suffit de débrancher la prise jaune sur le boitier de flotte à gauche du bac de batterie.
Au pire, le pps fais ça très bien et ça évite de se salir les mimines 
Dernière édition par pichon31 le 13 09 2012 23:28; édité 4 fois |
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Allez on continue !
Si comme moi vous avez bien tripé sur le schéma d'assemblage ikea avec les durites bleus à la fin du second post, vous avez surement un truc comme ça devant les yeux :
Dans tout les cas, vous feriez mieux de faire quelque chose d'utile
Comme par exemple remonter la traverse...
Et présenter l'échangeur pour déterminer sa position.
A ce stade la, 2-3h du mat après avoir bien bossé déjà , vous allez surement vous dire " ça passera jamais"..."mais il y a pas le choix maintenant, ça devra"
Suffit d'écouter ceux qui l'ont déjà fais.
Nicopug, merci encore d'avoir crié partout qu'un twin pass de cette taille passais sans rien modifier au pc...
"Si il l'a fait, je peux aussi!"
Voila ce qui m'aura relancé à chaque fois que j'ai douté....et plus d'une fois... 
Bon, ça suffit d'écouter mes états d’âmes :
Échangeur à hauteur moyenne par rapport aux ventilos,
Enquillez la première durite en la faisant passer à l'endroit ou la tôle est (prévue à cet effet ?) dégagée d'origine.
Mettez la durite en alu suivante pour voir que l'on contourne bien le radia :
Tracez la traverse pour la découper :
A noter que j'ai pris TRES large....c'est possible de réduire, mais bon...
Sortez l'outil kivabienkevouavé (scie à main en retombant la traverse, meuleuse...) et vous devriez obtenir ça après avoir mis la durite supérieure : 
Pensez à replier la tole dans la zone de passage des durites ou protégez les durites.
Calez bien l'échangeur en position, la position latérale se trouve en passant les durites. La bonne hauteur comme ça : 
A cette hauteur, il est bien au niveau de l'ouverture.
Contrôlez la cote au réglet et fabriquez les pattes de fixation en conséquence.
Plat d'alu suivant plan ci-dessous :
Avec la longueur du développé et en comptant les carreaux de la feuille, vous devriez vous en sortir.
Pensez à rogner le bout de la partie supérieure coté traverse car il y a une bosse à cet endroit. (petit croquis sur le coté, c'est la patte gauche, l'autre et symétrique, ou ce sont les mêmes si vous n'avez pas encore plié...)
Voila ce que ça donne :
Dernière édition par pichon31 le 13 09 2012 23:30; édité 5 fois |
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Fixation inférieure de l'échangeur.
Mettre l'échangeur dans la position comme sur la photo. Il faut bien faire rentrer le bas, donc l'incliner afin de ne pas avoir à découper le pare-choc dans la partie basse.
Controler la cote au réglet.
C'est la que vous comprenez pourquoi il faut monter les ventilos bien au milieu du radia, soit au plus haut possible sur le condenseur de clim.
Fabriquez ensuite les pattes en conséquence.
C'est pas bête de faire un trou oblong du coté échangeur, ça permets de l’ajuster précisément sans avoir à sortir les pattes pour les replier.
Pour la traverse, un trou dans la partie horizontale, vis de 6.
Pas de plan, désolé, celle en photo ne sont pas les définitives mais des "proto".
Une fois que vous avez fais ça, dépêchez vous d’attraper le pare-choc !!!
La aussi, au début, vous risquez d'avoir un peu peur...mais pas d'inquiétude, d'autres y sont passés et l'ont fais, gardez le moral
Présentez le pare-choc et regardez coté passager :
Ce coté passe presque direct...faudra juste faire une petite encoche dans le boudin blanc.
L'autre coté maintenant :
On voit qu'il va falloir découper un peu plus pour laisser passer la durite du haut...
Au niveau découpe, la vérité se situe à peu près par la..ajustez ça à votre montage....
Et c'est tout pour devant...
Vous pouvez remonter tout l'avant une fois que vous aurez mis les durites qui vont à l'échangeur ainsi que les durites en alu suivantes..
Sous l'échangeur vous pouvez fermer avec une plaque, ça évitera les projections et guidera l'air.
Pour l'entré d'air du filtre, elle trouve ça place tout naturellement entre les 2 durites qui vont à l'IC, démontez la bouche du haut, raccourcissez la durite et récupérez le manchon de la bouche en plastique pour renforcer l'extrémité coupé.
Oubliez pas de rebrancher le faisceau moteur sur le coté du compartiment
La suite avec la modif de la boite à air et le déplacement du potentiomètre de la pédale de gaz.
Les outils sont simples,
Premièrement, il faut couper les vis de fixations sur la boite à air de la patte de support du potard.
En second, attaquer les renforts de la boite à air à la pince coupante + pince plate pour casser les renforts.
Dernière édition par pichon31 le 20 09 2012 20:27; édité 7 fois |
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Dernière édition par pichon31 le 28 09 2012 14:24; édité 2 fois |
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@pichon: oki noté.
amuse toi bien |
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"Si vous avez les mêmes bras que Rodbull" 
Je viens alimenter le dossier; moi c'est échangeur mégane RS modifié donc entrée vers le bas devant le compresseur de clim et sortie comme Pichon.
Pour les fous furieux qui aiment se prendre la tête et faire tout d'un bloc moi j'ai fait ça pour le piping inférieur:
Vu sous la caisse (découpes en cours donc tout était pas soudé)
Piping supérieur:
Et une précision pour Pichon: mes pattes de fixations pour décaller la durite de DA sur la boite:
Tout ça donne une idée d'un autre montage possible
Dernière édition par RodBull le 08 09 2012 12:44; édité 1 fois |
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| RodBull a écrit: | | "Si vous avez les mêmes bras que Rodbull" |
tout petits ............  |
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J'ai fait la même patte que toi !
A noter que sur le montage que je présente, on remet le cache sous le moteur qui sert au refroidissement et que rien ne passe plus bas que le carter d'huile !
Si vous faites passer ailleurs comme le montage de rod, soyez sur de ce que vous faites ! |
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| J'ai remis le cache inférieur aussi; mais j'ai du faire une découpe devant pour laisser passer un petit morceau de tube |
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Salut, pas mal du tout ce dossier je trouve.
Mais je trouve que vous avez oublier de nous dire l'essentiel !
Niveau perf sa donne quoi ? |
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@timtim: pour l instant rien
enfin si, une meilleure puissance a haut regime.
Apres, niveau reprog, c est en attente selon eux |
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je trouves le montage en photo excelent comme j'aimes ...
je penses que je vais m'acheté des gros spal et faire déja le montage de ceci ... |
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Faudrait pas se priver..hein...
Au total, si vous faites du groupage + quelques petites combines pour les fdp + négociation..intensive, à 3, grosso modo, faut compter dans les 400euros pour la solution pipe plastique de 406 en version colliers cheap... |
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| pour ma part j'ai déja la pipe alu de 406 les spal je viens de les commandé .. l'échangeur j'ai . me manque juste de faire fabriqué la durite en inox qui passe comme il faut la ou il faut xD |
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Oh le beau bébé échangeur, moi j'ai les entrée en 76mm dessus
Beau montage et jolie dossier 
C'est vraiment le type d'echangeur qui fait le montage le plus propre sur 306
Suis vraiment pas fan de faire passer une duritte sous la traverse du radiateur |
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| nicopug a écrit: |
Suis vraiment pas fan de faire passer une duritte sous la traverse du radiateur |
Ça engage le gabarit de la garde au sol.. |
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| Je flippe déjà assez à cause de la barre inférieure et du renfort de berceau qui sont déjà placé + au niveau des roues et donc potentiellement moins sujet à racler |
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| nicopug a écrit: | Oh le beau bébé échangeur, moi j'ai les entrée en 76mm dessus
Beau montage et jolie dossier
C'est vraiment le type d'echangeur qui fait le montage le plus propre sur 306
Suis vraiment pas fan de faire passer une duritte sous la traverse du radiateur |
Merci pour ton intervention !
Je suis définitivement de ton avis sur la pertinence du choix de l'échangeur.
C'est ce montage qui as les longueurs de durites les plus courtes, même si les détracteurs diront qu'un twinpass est moins efficace qu'un crossflow... |
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| Mouis mais bon, pour ceux là , on peut leur dire que d'origine c'est un twinpass sur la plupart des autos (1.6l THP 200cv et 256cv aussi "apparemment") donc c'est que ce n'est pas fondamentalement si mauvais |
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