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Changement d’un joint de culasse sur moteur XUD9TE (1.9 Turbo Diesel)
Problématique : joint de culasse HS
Symptôme : passage de la compression d’un piston dans le LDR.
3 étapes :
- le démontage de la culasse
- la réfection de la culasse
- le remontage
Le matériel nécessaire:
-un cric
-une croix
-une chandelle
-un jeu de clé torx
-un jeu de clé allen
-un jeu de clé plate
-cliquet + rallonges
-clé dynamométrique
-rapporteur d’angle
-un lève soupape
-une douille de 27 speciale injecteur
- et une bonne dose de patience
I) Démontage :
Avant toute chose il est important de débrancher la batterie et la déposer
L’échangeur
Desserrer les colliers et vis entouré en rouge :
3 vis BTR derrière le filtre, 2 vis de 10 sous le filtre, desserrer la grosse durite (turbo) et la petite (pompe à injection)
Le filtre à gasoil
  
1 collier d’alim gasoil à dévisser sur le couvercle
4 vis BTR sur le couvercle
Retirer le filtre
Au fond du bocal enlever la vis de 13 on peut donc dégager le support du filtre (partie noire)
Ensuite cela permet d’accéder aux 2 vis BTR qui sont visible sur la partie extérieure et la 3 eme sous le bocal noir du filtre
La base du support est toujours reliée à une durite de LDR il faut l’enlever aussi
Il faut démonter aussi la grosse durite qui va jusqu’au radiateur, 3 vis de 10 (derrière se trouve le calorstat.
Démonter aussi toute les fiches qui vont sur l’embase du bocal du filtre ( 3 sondes pour ceux avec clim et 2 dans le cas contraire)
Le démarreur
1 vis de 13 sur lequel 2 câbles de masse se mettent
1 vis au lanceur de 8
3 grosses vis BTR pour le désolidariser de la boite de vitesse
La pompe à injection
Défaire la durite qui va du retour de gasoil de l’injecteur gauche à la pompe
Défaire le câble d’accélérateur et la fiche noire.
La courroie accessoire
2 vis BTR sur le tendeur serviront à détendre la courroie et à l’enlever
Le support moteur coté distribution
Caler dans un premier temps le moteur avec un cric car c’est ce support qui le maintient à la caisse
Défaire les 2 vis de 13 qui maintiennent le support métallique (bloque le support moteur en cas de tonneau)
Ensuite défaire les 4 vis de 16
La distribution
Il est important de caler la distribution et de bien repérer la position de chaque poulie
Enlever le cache de distribution qui est en 3 parties (2 sur la partie haute et 1 en bas)
Avec une pige de diamètre 6 mm au niveau du volant moteur derrière le démarreur que nous venons d’enlever se trouve un trou par lequel il faut introduire la pige.
Faire tourner la poulie de vilebrequin à l’aide d’une douille de 22 dans le sens horaire (sens rotation du moteur) jusqu’à pouvoir tomber dans le trou de pige du volant moteur.
Attention il existe des trous d’équilibrage si c’est le point de pige il doit être possible de piger l’AAC à l’aide d’une bout de tige fileté de 8 mm
Piger de la pompe à injection
Faire un repère sur chaque poulie (AAC, injection et vilebrequin) et sur la courroie qui servira lors du remontage
Pour faire le repère au niveau de la poulie de vilebrequin il fait desserrer la poulie damper.
Les durites HP de la pompe à injection
Les 4 durites HP sortent avec une clé plate de 17
La culasse
10 vis de culasse BTR
1 vis de 10 pour défaire la durite de carburant et une seconde de 8 pour la seconde durite
1 vis de 13 coté boite pour défaire le crochet de levage moteur qui bloque un support pour les durites de LDR
1 durite de LDR qui va au chauffage
1 vis de 8 sur la troisième bougie de préchauffage pour défaire le fil qui relie au démarreur
Le collecteur d’admission
6 vis de 13 Ã sortir + une 7 eme de centrage
Le turbo collecteur (si on souhaite sortir le turbo je l’ai fait et je regrette)
2 gougeons de 10 sur la ligne d’échappement
1 collier sur une durite d’eau fixé au bas moteur
1 durite d’huile clé de 17 fixé au bas moteur
8 vis de 13 + entretoise pour sortir le turbo de la culasse (Là c’est impératif si on veut libérer la culasse)
Et les deux grosses durites de l’échangeur pour avoir plus de place
La culasse est maintenant prête à être déposée
Les éléments à changer
Courroie de distribution (kit)
Pompe à eau
10 vis de culasse
Le joint de culasse
La pochette de rodage comprenant (différents joints : collecteur, AAC, couvre culasse, filtre gasoil, …)
Les joints de queue de soupapes
Dans mon cas les préchambres de combustion, les pastilles de poussoir
Les bougies de préchauffages tant qu’on y est !
II) La réfection de la culasse :
La préparation de la culasse pour l’épreuve
Il est impératif de repérer chaque pièce démontée.
Il faut mettre la culasse à nue sans soupaperie. A l'aide d'un lève soupape (ici un fait maison  )
 
Démonter dans l’ordre :
-couvre culasse
-pompe de DA
- AAC
-poussoirs
-pastilles
-la soupaperie en elle-même
Les injecteurs doivent surement être démontés aussi moi je l’ai fait il faut une douille de 27 spéciale (au moins pour le serrage au couple lors du remontage. Sinon une clé plate et une bonne poigne suffiront.
La culasse est prête pour être éprouvée (test d’étanchéité de la ligne d’eau)
Je l’ai fait faire chez AD pour un montant de l’ordre d’une cinquantaine d’euros
Le test de planéité et le surfaçage
J’ai fait appel à ce moment là par une société spécialisée par la préparation moteur YMA basé à Saint Germain de la Grange (7
Ma culasse avait 2 dixième de défaut lors du test de planéité sur un marbre, elle à donc été surfacée et les préchambres ont étés changée car fendues.
Voici le rendu
L’équipement de la culasse
J'ai refait le rodage de mes soupapes histoire d'avoir une meilleur étancheité au niveau de la portée de soupapes à l'aide d'un rode soupape et de pâte d'étancheité fine
 
Ensuite j'ai changé les joint de queue de soupape et je les ai remis à l'aide d'une douille de 12
joint de queue de soupape
Remontée à l'aide de la douille de 12
Rondelle de fond
La soupape
Le ressort
La coupelle
La demi lune remise avec le leve soupape de ma conception
 
Le tout remis
La pastille à remttre dans le bon sens !
Le poussoir
Tout d’abord il faut remettre la soupaperie à l’aide de l’outil, il faut remettre chaque soupape à son emplacement de départ.
Soupape dans le siège / joint de queue de soupapes / ressort / demi lunes.
Poussoirs
AAC et ses joints
Paliers d’AAC serré au couple (20 Nm)
Ensuite vu que j’ai voulu faire les choses jusqu’au bout j’ai vérifié mon jeu aux poussoirs à l’aide d’un jeu de cales :
En partant du coté distribution:
ad 15
ech 27
ech 26
ad 10
ad 15
ech 27
ech 29
ad 19
En sachant que mes admissions doivent être à 15 centièmes +/- 0.08 et les échappements à 30 centièmes +/- 0.08
Le mieux est de se rapprocher de la cote nominal soit 15 et 30
Je vous explique la méthode de calcul pour changer une pastille. Pour la première admission je suis à 15 donc rien à faire pour la seconde qui est un échappement je mesure à l'aide d'un palmer l'épaisseur de la pastille dans le cas présent 3.13 mm et nous avons vu que pour arriver à 30 centièmes (j'ai mesuré 27 centièmes) il me faudrait avoir 3 centièmes de jeu en plus donc diminuer l'épaisseur de pastille. Il faut donc une pastille de 3.10 mm.
J'ai donc changé les pastilles (2.50€ pièces) pour obtenir des valeurs de jeu aux poussoirs la plus proche de la valeur nominal et donc optimale
Ensuite j’ai remonté les bougies de préchauffages neuves, les injecteurs(en changeant les joints cuivres et serrage à 90Nm).
La culasse était enfin prête à être reposé sur le bloc moteur.
J’ai nettoyé le plan de joint du bloc moteur à l’aide d’un éponge en fer (ca n’abime pas le bloc qui lui est en fonte à ne pas faire donc sur la culasse)
Les taraudages du bloc moteur doivent être nettoyée à l’aide d’une soufflette par exemple et en ayant repassé un taraud pour nettoyer (j’ai pris une vis de culasse dans mon cà s)
J’ai aussi une petite astuce sachant qu’il n’y a qu’un centreur j’ai pris une ancienne vis de culasse sur laquelle j’ai coupé la tête et fait une encoche pour pouvoir la ressortir plus tard du trou où je l’ai mise (coté boite opposé au centreur d’origine)
III) Le remontage
Poser le nouveau joint de culasse et ensuite la culasse. Mettre les vis de culasse neuves en ayant pris soin de les graisser avec la graisse fourni avec le pack de vis.
Serrer au couple en faisant la première passe à 20 Nm (clé dynamométrique) puis une seconde à 60 Nm et enfin un serrage angulaire à 220° (rapporteur d’angle)
Point important il existe un ordre de serrage des vis :
8 / 4 / 1 / 5 / 9
7 / 3 / 2 / 6 / 10
En se mettant face au moteur
Ensuite le reste du remontage consiste à remettre le kit de distribution correctement ! C’est là qu’il était important de bien repérer les poulies et la position de la courroie sur ces dernières.
Dans mon cas à chaque distribution je fais des repères sur l’ancienne courroie avec du blanc que je reporte sur la nouvelle.
Le reste n’est que de l’assemblage en prenant soin de bien tout remonter dans l’ordre inverse du démontage mentionné plus haut.
Une fois toutes ces opérations effectuées il faut remplir le circuit de LDR en purgeant point par point à chaque vis de purge jusqu’ à ce que le LDR déborde.
Remettre la batterie et c’est partie …. Bonne route
Dernière édition par GTI-27 le 14 05 2010 21:01; édité 2 fois |
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| WOW ! courageux mais génial !!! dommage qu'il y ait pas plus de photo ... |
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Les photos j'en ai des tas mais c'est long à mettre et entre le temps de rediger tout ca et le reste je n'avais plus le temps alors je vais editer le tout et poster au fur et à mesure  |
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Voilà c'est mis à jour je compléterais encore un peu  mais c'est quais plus de taff que d'etre la tete dans le moteur |
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| c'est marrant mais lu comme ça on dirait que c'est a la porté de tous le monde ... ^^ |
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Ce dossier c'est à ca qu'il sert ! Facile suffit de savoir comment procéder
Bien sûr c'est à la portée de tout le monde il faut être un minimum outillé sinon on galère, de la patience et être méticuleux dans ce que l'on fait
J'ai passé pas mal de soirée dessus mais maintenant ca roule et je suis bien content  |
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===>par contre c'est le meme principe que pour un TD ?<==== y'a defois faudrait que j'ouvre les yeux .... autant pour moi question débile 
Dernière édition par benjqtek2 le 14 05 2010 18:36; édité 2 fois |
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ca c est du dossier que j aime
merci à toi alexis et on s occupe de le mettre en Dossier |
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| C'est cool pour une fois que je fais un truc de construit |
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| sa a du être long a rédiger. beau boulot (post et moteur^^) |
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| J'ai presque mis plus de temps à ecrire qu'à refaire le moteur |
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| J'essaierais d'editer en ajoutant les prix |
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Sans oublier la vidange huile moteur / filtre après mise en chauffe du moteur
2 cycles de refroidissement des motoventilateurs. |
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Oui oui chef j'avais refait les vidanges huile /eau purge etc ... bref ca coule de source beau deterrage  |
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2 ans et demi, ça va  .
Ça coule de source pour ceux qui savent le faire mais pas forcément pour ceux qui vont s'atteler à un jdc après avoir lu ton dossier |
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| Bon depuis la voiture est morte mais pas à cause du joint |
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Salut a tous!
Ayant un souci (pour pas changer..)et après quelques recherches sur la manière de changer 1 JDC j'ai trouvé ce tuto qui est vraiment bien, j'ai déjà fait des trucs que je ne connaissais pas du tout sur ma 306 comme la distri. grasse au tuto du forum mais là je dois dire qu'il m'a un peu cassé les genoux 
d'ailleurs heureusement que j'ai appris comment faire ma distri grasse au forum parce que pour faire la culasse c'est un plus !
Pour revenir au tuto, je pense ne pas être mauvais bricoleur mais n'étant pas super outillé (pas de clé dynamo./outil pour soupapes..) j'ai peur que ca me prenne beaucoup de temps, voir de ne pas réussir à remonter correctement et que cela soit pire...
Concernant mon problème lorsque mon moteur tourne j'ai quelques petites bulles qui sortent la ou c'est rouge sur la photo (ca le fait pas tout le temps, surtout à froid je crois..) et pourriez vous me dire, s'il vous plait, si vous pensez que je peux rouler encore longtemps, et quels sont les risques de casse si je roule jusqu'à ce que ca lâche?
Pour vous, la culasse est déformée là ? sachant qu'elle n'a pas chauffée..
Je vous remercie par avance.
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tu peux rouler comme ça mais faut pas fermer ton bouchon de radiateur a fond pour que la pression de monte pas dans ton circuit de refroidissement.
ça te laisse du temps pour t'organiser pour changer le joint de culasse |
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| chris.delarue a écrit: | tu peux rouler comme ça mais faut pas fermer ton bouchon de radiateur a fond pour que la pression de monte pas dans ton circuit de refroidissement.
ça te laisse du temps pour t'organiser pour changer le joint de culasse |
Ferme ton bouchon comme il faut si tu veux pas te retrouver avec un radiateur vide au bout de 10 kilomètres ...
Déjà fait une purge, il y a de grande chance que ça résoud ton problème. |
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| Axos, je roule comme ça et je perds pas mon liquide au bout de 10km, je reste à 85/90°c donc forcement ça s'evapore pas (ebulition du ldr à plus de 100°c° |
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