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Bonjour à toutes et tous,
Petit souci sur ma 306 XND de 1994 (320 000km la bibiche  )
Depuis quelques jours, le chauffage/ventilation de l'habitacle ne fonctionne plus.
Les fusibles sont ok.
Et en parallèle, elle surchauffe sur des trajets de 15min en hiver.
Elle dépasse les 95° et ne redescend pas, malgré le radiateur qui se met en route.
Habituellement, passé 90° (sur des trajets plus longs en été ou dans les bouchons) le radiateur se met en route et elle redescend en température.
Les deux problèmes sont ils liés?
Quelles pistes dois-je explorer?
Purge du système de refroidissement ? (qui je l'avoue n'a pas été fait depuis longtemps...)
Je précise qu'elle ne fait pas de mayo, la distrib a été faite il y a peu et elle ne consomme pas plus d'huile et de liquide que la normale
Merci d'avance!
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Salut
pour la surchauffe en premier vérifie l'état du calorstat, ça t'obligera à changer le LDR et refaire une purge correctement.
S'il reste fermé, c'est des ennuis garantis côté JDC.
Tu peux aussi vérifier de suite si les durits qui arrivent au radiateur habitacle sont chaudes ou froides... ça te donnera une idée de la température du circuit dans cette zone.
Ensuite le ventilo habitacle, c'est un souci éléctrique, rien à voir avec l'état du circuit LDR.
Ca arrive que les moteurs meurent tout simplement. Faudrait pouvoir le tester, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir dans ce coin, peut être y a t il un connecteur accessible qu'il serait possible d'alimenter via une source externe, histoire d'être sûr que c'est bien le moteur qui est HS et non son circuit de commande.
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Désolé pas possible d'éditer mon message:
tu dis que la distri a été faite récemment, et la pompe à eau?
Si elle a été changée, la purge est obligatoire.
Si elle n'a pas été changée..; là c'est jouer avec le feu: j'ai vu des palettes complètement mangées par la cavitation, résultat aucun débit dans le circuit et donc surchauffe dangereuse.
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Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vais regarder sur ma facture si la pompe à eau a été changé en même temps que ma courroie de distrib'.
Pour le carlostat, j'ai jamais fait. Je vais chercher ou ça se trouve et voir ce que je peux faire.
Pour la purge, pour le coup, c'est à ma portée!
Depuis mon message, ma voiture boit énormément de LDR, je soupconne une fuite en bas du radiateur.
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Salut
ah si tu as une fuite franche là ça explique le souci!
Si c'est un petit pin sur le radiateur il y a des astuces simples à tenter: farine de lin diluée dans un fond de bouteille avec du LDR et hop en circuit.
Ca m'a déja fait durer un radiateur percé pendant plus de 5000 bornes... le temps de le changer.
Mais il faut vérifier les durits également: vieilles et sèches ça peut casser net.
Pour le calorstat c'est la pièce 6 sur le dessin ci-joint, facile à changer.
Pour la purge, l'astuce c'est d'avoir un truc pour pouvoir verser le LDR au dessus du niveau du bocal.
J'utilise un tuyau PVC de 40mm de diam et 30cm de long, avec deux ou trois tours de scotch toilé à la base: ça s'emmanche nickel dans le goulot du bocal et ça permet d'être au dessus des points de purge, obligatoire pour bien purger.
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Salut !
J'ai trouvé un point de fuite très net, sur une pièce autre que radiateur ou durite.
Je ne connais pas cette pièce mais elle est fissuré.
Je sais pas si c'est par usure ou si j'ai un souci de surpression dans mon circuit.
Mais la fuite est balaise.
Je pensais la colmater à l'epoxy !
J'ai fais ça sur mon réservoir il y a une dizaine d'année et ça tiens toujours !
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Ne pouvant pas envoyer de vidéo, je n'ai que ça à proposé
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Durant ma prospection, je suis tombé également sur ce fil coupé net.
J'ai pas réussi à suivre le câble et voir si ça un lien avec mon chauffage de l'habitacle.
Si vous avez une idée, je suis preneuse
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Le fil rouge est coupé net.
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Hello.
La fuite sur la pièce que tu ne connais pas est celle qui relie le circuit de refroidissement à l'échangeur intérieur pour le chauffage habitacle.
Je ne connais pas de cause pour laquelle elle se fissure seule, d'ordinaire ça casse quand tu démontes.
Ce flexible se trouve encore en neuf normalement j'en ai commandé un chez autodoc cet été car je l'avais cassé suite démontage car réfection totale du moteur sur un cab.
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Ah oui avec un raccord fendu ça met tout le circuit en carafe!
Par contre ça ne me semble pas si simple de trouver la pièce en question.
Le seul truc que j'ai vu qui y ressemble c'est ça:
https://www.activa-club.fr/ActivaShop/fr/accueil/77-raccord-radiateur-de-chauffage-universel.html
Pour le fil coupé, là il faudrait arriver à voir d'où ça vient. Comme ça sur photo ça me semble impossible à localiser précisément.
Sur ma voiture il y a pas mal de connecteurs en l'air, bidouilles de précédents proprios ou garagiste ne savant pas réparer... quand on passe après on s'arrache les cheveux à retrouver le cablage d'origine et essayer de piger pourquoi ils ont coupé le truc.
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Merci pour vos réponses!
Mon pansement à base d’époxy a tenu un peu et j'ai tout de suite senti la différence: pas de surchauffe, et du chauffage dans l'habitacle (même avec ventilation HS).
Je vais essayer de renforcer ça pour que ça tienne, en attendant de trouver la pièce.
Tes liens ont l'air bons, notamment le deuxième (celui avec les durites).
Je crains de démonter les durites sur la pièce cassée. peut être que devoir les raccorder plus loin sera plus simple.
Je vais prospecter ça a midi!
Et pour le fil coupé, j'avoue ne pas trop savoir.
Ce qui m’embête c'est que le fil soit court, ce qui facilite pas la réparation
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Salut
pour les durites, normalement comme elles sont déja assemblées sur les coudes plastique, tu pourras tout changer sans embrouille.
Côté tablier ça doit se déposer en virant l'agrafe métalique qui est sur de dessus des coudes. Et il y a peut être aussi une vis entre les deux coudes (à vérifier selon le montage).
Ensuite le raccordement se fait sans trop de soucis, faut juste arriver à accéder aux raccords côté moteur. Il doit y en avoir un derrière le moulin côté distri en sortie de boitier d'eau... là ce n'est pas super accessible à priori.
Sinon le manchonnage ça peut marcher mais c'est dommage: si tu commandes la pièce assemblée tu auras des durits neuves, donc meilleure durée dans le temps.
Surtout si tu manchonnes il ne faut pas réduire le diam interne des durits de trop: sinon restriction de circulation du LDR et mauvais refroidissement.
Si tu arrives à voir d'où vient cette connexion éléctrique coupée, la soluce simple serait peut être d'aller récupérer le connecteur avec un fil long en casse et souder ça proprement.
Y a plusieurs techniques pour les assemblages de fils à souder, si besoin je peux te faire un topo, mais il te faut un fer correct, et les consommables (brasure 60/40 et gaine thermo).
Ou alors, si ça ne gêne pas pour l'entretien de la voiture (démontage d'un truc???), tu peux aussi faire sauter toute la connectique et souder les deux fils directement.
Faut te dire qu'en éléc, plus il y a de connecteurs, plus il y a de pannes potentielles... donc l'un dans l'autre en soudant direct ça fiabilise le circuit.
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Effectivement, l'un des deux branchements de durite est inaccessible pour moi, n'ayant pas de quoi surélevé ma voiture... C'est bien dommage!
Je vais commander la pièce et voir comment je peux me débrouiller :/
Et pour le câblage électrique, je vais voir si je peux me dégoter de quoi souder les fils.
Faire un branchement direct me parait une bonne idée!
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Selon ta région, tu peux essayer de voir avec un garage associatif: louer le pont pour 1h histoire de faire le boulot tranquillou pour ce branchement de durites.
Sinon y a toujours la "fosse du pauvre": un trottoir assez haut, un côté de la bagnole sur le trottoir, l'autre côté sur la route... et hop on se glisse dessous sans souci.
Bon courage!
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| fait attention à cette double durite, elles cassent facilement
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