|
|
|
 |
|
Salut
ce que tu montres c'est la boite à eau, et souvent la fuite vient du joint papier entre la culasse et ce boitier.
Pas la peine de changer tout le boitier sauf s'il est fissuré. On peut trouver le joint déja découpé probablement, mais c'est presque plus facile de prendre une feuille spéciale joint papier et de faire la découpe soi-même + remonter le bazar légèrement tartiné à la pate Corteco noire.
Voilà une vue du montage complet avec les refs (pour un TU3 montage ph1).
|
|
|
|
|
| Gluon a écrit: | Salut
ce que tu montres c'est la boite à eau, et souvent la fuite vient du joint papier entre la culasse et ce boitier.
Pas la peine de changer tout le boitier sauf s'il est fissuré. On peut trouver le joint déja découpé probablement, mais c'est presque plus facile de prendre une feuille spéciale joint papier et de faire la découpe soi-même + remonter le bazar légèrement tartiné à la pate Corteco noire.
Voilà une vue du montage complet avec les refs (pour un TU3 montage ph1). |
Je te remercie pour ta reponse. J'ai en effet réaliser un joint avec du papier a joint acheté chez mon marchand de pieces avec un petit peu de pate a joint. Et tout refonctionne parfaitement.
|
|
|
|
|
Super! Bravo!
Et concernant la circulation du LDR, c'est revenu totalement à la normale également? ton bocal qui ne se vidait pas c'est un truc bizarre... débris de joint dans une durit?
Il faut faire gaffe à ne pas mélanger certains liquides de refroidissement entre eux, ça peut faire des précipités (genre de cristallisation) et pourrir tout le circuit... j'ai vécu ça: mix liquide bleu minéral et jaune "moderne", à éviter absolument.
|
|
|
|
|
Concernant la circulation du LDR, j'ai vidangé par le radiateur ensuite j'ai demonté le vase d'expansion et je l'ai vide. J'ai ensuite injecte de l'eau par la pompe a eau et recupere le resste du liquide par la durite de retour du vase d'expension jusqu'a ce que l'eau soit limpide.
Pour le nouveau liquide de refroidissement, j'ai rempli le vase mais rien ne descendait. Donc j'ai remlpi le radiateur en laissant les vis de pourge ouvertes, fait tourne le moteur jusqu'a ce que le liquide coule par celles ci puis je les ai referme en surveillant le niveau dans le vase d'expansion.
Je ne sais pas si c'est tres academique mais ca a l'air de fonctionner.
Donner moi votre avis
|
|
|
|
|
| Je me demandais quand meme si le radiateur doit etre completement rempli lorsque la voiture est a l'arret ? car je viens de verifier et il semble qu'il ne soit plus rempli qu'a moitie.
|
|
|
|
|
On m'a toujours déconseillé de purger moteur en route parce que ça fait trop de remous et ça favorise l'aspiration des bulles d'air.
Alors j'ai toujours fait moteur arrêté sans souci.
Normalement tu dois pouvoir remplir le circuit complet à partir du bocal en lui mettant un "cylindre de charge" pour avoir le niveau de LDR au dessus des points de purge.
Les vis ouvertes à fond, et quand ça coule franchement, on ferme les bouchons en partant du point de purge le plus bas pour finir sur le plus haut.
On vire le trop-plein de LDR qui reste dans le bocal+cylindre et là on démarre pour mettre en chauffe... ensuite on complète le niveau.
Il faut que tu vérifies la circulation entre le bocal et le reste: le bocal sert aussi à encaisser la surpression dans le circuit lors de la chauffe, le bouchon est taré pour laisser sortir la pression si nécéssaire. Donc y a pas photo: tout doit circuler partout librement dans le circuit.
La galère c'est d'aller sonder tes durits avec un goupillon en avançant dans le circuit.
Le radiateur peut être bouché, par du produit miracle antifuite, de la corrosion, des débris par exemple...
Le TU est notoirement sensible à la chauffe et sujet à la rupture du JDC, si le circuit est bouché ou pas à niveau, le moulin n'aimera pas.
|
|
|
|
|
| Et le radiateur doit avoir le niveau au max pour que la grosse durit supérieure (celle qui arrive au calorstat) soit totalement remplie.
|
|
|
|
 |
© 2003, 2016 306Inside.com - Tous droits réservés
|
Mes Messages :.
