[2.0 16v] Préparation idéale pour la piste

Par Kowalski le 13 05 2010 9:16

Personne n'a testé un train avant monté sur bague téflons ou bronze?

Par city93 le 13 05 2010 14:40

Hum...

Ce n'est pas tant la marque qui compte pour tes amortos mais au moins savoir de quel type sont ils, origine à peine plus dur ou alors typé piste, un rabaissement seul ne veut rien dire, des ressorts ne jouent pas sur l'amortissement, juste sur la hauteur de travail de la caisse...

Après c'est vrai, bilstein c'est très bien, enfin souvent, mais il n'y a pas que bilstein dans la vie, on paye aussi beaucoup la marque comme tout... Donc perso je me fiche de la marque des amortos, sauf si tu sors des amortos leader price quoi...

Un bon châssis, il faut déjà comprendre ce qui doit se passer pour faire les bonnes manip, tu parles d'un train avant trop imprécis, et un arrière train qui ne bouge pas... et ce n'est pas le comportement qui a fait la réputation de la voiture, elle est dite très équilibrée et tendance sous vireuse pour la rendre plus accessible en conduite normale, mais dès que tu la conduis sur piste en intensif, le châssis est très bon, très équilibré, et comme toute bagnole, si tu tapes trop dans les freins en entrée de courbe le cul se barre...

Il faut penser transfert de masse, d'avant en arrière et latéralement.
Un bon châssis, c'est un châssis qui limite ces transferts, mais qui sait amortir les imperfections juste ce qu'il faut pour laisser la voiture à plat!
En gros, empêcher la voiture de s'écraser dans les courbes, et plonger vers l'avant dans les freinages, donc des amortos fermes est la première étape! Un rabaissement sert à baisser l'assiette et donc le centre de gravité, donc amoindrir le travail des amortos.
Ensuite, pour diminuer le roulis, une barre anti-roulis plus grosse, à l'avant et à l'arrière.
Enfin, pour plus de précision, pour augmenter l'efficacité de la liaison des pneus avec le sol en courbe, ben oui un circuit c'est surtout des courbes, on peut corriger la géométrie des trains, à l'arrière sur 306 c'est quasi impossible, donc l'avant ça passe par des platines réglables.
Je parle de précision aussi, donc c'est là qu'intervient la partie châssis rigide, effectivement des triangle avec bague téflons etc... car qui dit silentbloc, dit jeu, qui dit jeu dit moins de précision... par contre ça rend la caisse super dure!! sur piste avec une bande de roulement type billard ça va, mais ensuite faut oublier la route, sinon le châssis va se péter en deux en moins de deux...
Et là on entre dans la rigidification du châssis, pour deux raisons, encore une fois pour augmenter la précision, un châssis qui ne se déforme pas permet une plus grand précision et augmente donc indirectement la tenue de route... et deuxième raison, le châssis une fois équipé avec des amortos plus durs, des trains rigidifiés, rabaissé, va donc prendre des chocs beaucoup plus violent puisque moins amortis... donc va finir par travailler, et voir se casser... donc la pose d'un arceau devient important! ou un ressoudage dans les règles de la coque!

Enfin les pneus, c'est évidement une très grosse partie de la tenue de route, après sur piste entre du michelin à deux fois le prix d'un yoko pour une différence pas si évidente que ça... voire pas tout le temps dans le sens que l'on croit... le prix ne fait pas tout... Si c'est une caisse pour la louer, autant monter de bons pneus mais pas trop chers pour rentabiliser l'entreprise...
Pour faire des chronos, oui cherches le meilleur pneu, encore une fois, suis pas certain que michelin soit en haut de la liste sur de vrais comparo objectifs...

Donc en gros, tu accuses ta voiture d'être trop sous-vireuse, mais si tu compares à ton ancienne bm... l'est elle vraiment ou alors est-ce justement juste ton "éducation" qui te fait ressentir cela??... Si jamais elle l'est vraiment, ça veut dire que tu as un soucis, et vu les modifs ça ne peut être que les amortos avant, ou un défaut de géométrie... mais même ça ça ne donnerait pas une impression aussi flagrante...
Si ça se trouve tu as un pauvre kit amortos/ressorts taré origine, et le fait d'avoir roulé avec des un rabaissement déjà conséquent de 4cm a épuisé les amortos, ou alors, tu as des pneus vraiment pourris devant, ou qui ne supporte pas la température du tout de la même manière que les arrières, ou tu ne gonfles pas assez ou trop tes pneus...
Car pour avoir essayer la 306 sur piste, c'est clair, si tu titilles un poil trop le cul, il n'hésite pas à jouer!! Mais sa force est que tu la replaces les doigts dans le nez!

Allez, bonne lecture.

PS: j'en vois déjà plein venir me balancer encore et encore que je sais tout, que je me prend pour dieu etc... (bon c'est pas complétement faux non plus...

) mais je ne dis pas tout ça en disant J'AI raison, mais plutôt comme VOILA MA façon de penser, et comme je suis loin d'être un as de la mécaniqueet pas du tout un pro, il y a surement plein d'oublis ou d'erreurs, mais je pense que comme base, ça se tient!

Par gillaster le 13 05 2010 16:08

j'y connais pas une cacahouette mais je dirais que pour pour de la piste:
- les amortos qui vont bien
- enlever banquette, moquette, ceinture ar, boitier abs, moteur de clim, essuie glace avec son moteur arrière, plastique de coffre, plastique de garniture ar, ciel de toit, etc........tout ce qui sert a rien sur une auto sur piste.
- remplacer les vitres par des fixe en lexan
- BAR avant et arrière ou arceau
- souder la caisse
- prépa moteur ou pas mais un mini c'est mieux

Par shoot' le 13 05 2010 21:25

Merci City93.... au moins un qui semble avoir une répartie plus serieuse et argumenté....

Alors sur piste j'ai déja rouler avec plusieurs autos (civic, impreza GT, impreza WRX, 325i,... ) et j'ai eu aussi pas mal d'autres sportives :
golf gti, 330ci,328i et rouler avec d'autres Mégane RS, Clio williams, 106 16s, etc....

Donc en gros ma comparaison se fait vis à vis de ces autos et assez objectivement.... (je fait la part des choses entre 4RM, prop', trac')

Mais après avoir testé avec d'autres pneu, les yoko parada spec II, le comportement s'avère meilleurs que les Dunlop SP sport 01.

Pour la pression j'ai essayé plusieurs config' à 1.8 / 2 / 2.4

Je n'en suis pas à ma première sortie, ni voiture mais je pose la question ici pensant que les proprio de 306 sont le mieux placé pour me répondre...

La je vois pour commander des platines, et augmenter le carrossage et j'ai un plan pour des toyo R1R en 195/50/15 donc cela devrait mieux se tenir....

Pour les amorto, j'ai testé plusieurs marque eibach, koni, et ce n'étais pas forcément mieux sachant que dans la mesure ou la caisse est vidé, les masses sont inégalement réparties ( par rapport à l'origine), et donc il faudrait faire régler des amorto sur banc avec la géo qui va bien...

Mais cela à un sacré cout....

Donc je cherche une méthode "bonus" comme il existe sur les BMW avec le X-brace qui rends le train av hyper directif...

Par aurelien71 le 14 05 2010 5:01

moi je n'est fait du circuit qu'avec ma 306 mais je trouve aussi que le trains avant n'est pas tres directif sur circuit je pense qu'il faut rigidifier au max le train avant.

par contre sur route ouverte quand on prend attaque pas mal le train avant va bien.
mais les contraintes sont differente.

Par city93 le 14 05 2010 19:51

L'équivalent du X-brace sur bm serait une barre inférieure sur la 306, ça rendrait le berceau plus rigide, donc un guidage plus précis aussi des triangles, mais suis pas sûr que cela ait un rôle si flagrant que ça, mais ça n'est que du mieux.

Ensuite sur BM si le x-brace apporte une telle différence, c'est sans doute que d'origine la partie avant n'est pas super rigide...

Je le répète, la 306 a vraiment un bon châssis d'origine, je ne dis pas que c'est la meilleure, etc... je ne suis pas taliban, mais je sais que c'est vraiment un très bon châssis, et que c'est étonnant que tu la décrives si sous-vireuse d'autant plus qu'elle est vidée apparemment... donc tout le poids sur l'avant...

Enfin, sur toutes les voitures ça fonctionne de la même manière, donc si tu trouves que le train avant est pas assez incisif, alors vérifies le para, mets un poil plus de pincement pour accentuer le pouvoir directionnel, ou le contraire tiens je sais plus...

Du carrossage aussi c'est évident.

Pour moi elle est assez comparable à la 106 en comportement, sauf que la 106 est plus vive puisque plus légère, mais sinon on retrouve un peu le même principe! Un peu joueuse du cul, mais plus simple encore à rattraper.

Donc peut être as tu un soucis sur la tienne, mais je pense pas que cela vienne du comportement initial de la 306.

Je réalise que tu as un swap ACAV, as tu changé aussi les trains roulants? Parce que tu dis freinage pas top, donc tu n'as pas les freins de la s16 bv6, parce que pour de l'origine ils sont extra! Après faut travailler avec les disques et plaquettes pour augmenter l'endurance, mais niveau mordant et puissance, rien à dire.
Donc as tu changé la barre anti-roulis? Les triangles? Quoi que je ne sais pas si ce ne sont pas les mêmes, mais déjà rien que du PTS type grN c'est très bien. Pareil pour l'arrière, as tu toujours les trains de la XSI ou as tu posé les barres de torsion et anti-roulis de la BV6?

Pour les amortos, un réglage sur banc... hum, on en est pas là, la plupart des gens qui tournent avec des amortos tarés piste et caisse vidée en sont content.

Par Kowalski le 14 05 2010 19:53

Voir avec Viarouge pour les amortos, une barre inf ne sert sur une 306...

Par shoot' le 15 05 2010 10:26