[ Dossier ] changer le train arrière

[socrouss]

Pour rendre service...

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Dossier by onfré, merci de l'accord de publication et du tuto

Voici le dossier permettant de changer le train arrière à tambours d'une 306 cab 1.8L 8s sans ABS ni répartiteur de freinage de 1995 par un train arrière de 306 berline avec ABS et répartiteur de freinage de 1998.
Il faut juste changer les 2 câbles de frein à main pour faire cette modifs en plus du train arrière à disque qui se trouve sur le marché de l'occaz entre 150€ et 250€ selon l'état. Le mien complet avec amortisseurs disques comme neufs mais plaquettes usées provenant d'une 1.8L 16s m'a couté 220€, le transporteur qui me l'a envoyé est UPS pour 46€ (colis 50kg, voir la section sur l'envoi de colis pour les détails)

Il faut savoir que les trains arrières de berlines et de cabriolet sont identiques. Il existe des différences : abs, pas d'abs, répartiteur, pas de répartiteur etc mais tout s'adapte. Dans mon cas c'était très facile et pourtant je n'avais pas d'abs, il suffit de ne pas brancher les prises situées sur le train arrière à disque.

Il faut une clé à serrage de force (je crois que c'est son nom) pour serrer correctement tous les élements et à la bonne valeur.

Aller on se lance, le freinage n'a vraiment plus rien à voir, ca freine beaucoup mieux, plus fort, malgré tout ce qu'on entend à droite et à gauche, le freinage à disques est largement meilleur que celui à tambours. Si vous faites cette modifs, votre véhicule n'est légalement pas conforme, il faut ensuite repasser dans l'organisme dont j'ai oublié le nom pour le rendre conforme.

On se lance, si possible démontez le panier de roue de secours, la voiture doit être assez haute pour cela, les crics ne suffisents pas. Nous avons réussi sans l'enlever mais ça gène pas mal pour enlever et remettre le train.

démontage du train par les vis du coffres sous la moquette, il faut retirer les pastilles en plastique pour accéder aux 6 vis :



Ensuite il faut déserrer le collier d'échappement :


Puis pour éviter de trop tirer sur le catalyseur on place un support sous l'intermédiaire, j'ai utilisé la boite en carton de mon cric :


Démonter la console intersiège (voir dans les dossiers sur l'install des nappes chauffantes) puis retirer les vis 1 comme indiqué sur les photos puis en 2 le boulon :


Le boulon sert à régler la tension du frein à main, il est assez long à dévisser, il faut le retirer entièrement pour pouvoir retirer les anciens câble de frein à main à tambour :





On dévisses les 2 canalisations du train arrière qui sont reliées aux canalisations de la voiture, on prévoit un récipient pour pas mettre du liquide de frein partout :


Voilà on peut désormais sortir le train arrière à tambours complet ! L'idéal c'est d'être 3 personnes : 2 qui tiennent les cotés et 1 au milieu qui descend le cric en douceur (idem pour le remontage dans le sens inverse)

Comparaison des 2 trains avec les 6 vis qui fixent le train à la caisse :


Les nouveaux cables de frein à main à acheter, il faut prendre des câbles cabriolet avec frein à disques, ce sont tous les mêmes.


Ensuite il faut retirer le protecteur de chaleur en dévissant puis déclipsant les petites vis en plastique, il y a une plaque à virer entièrement et l'autre (celle proche du catalyseur) à déclipser pour qu'elle tombe sur la ligne d'échappement ca suffit pour accéder aux câbles :



Ici on peut lire la légende qui explique comment retirer le câble mais en réalité nous mettons le nouveau ! Il faut donc l'emboiter en faisant passer le cable dans l'habitacle grâce à ce trou, il sort automatiquement dans la console intersiège :


Ensuite on remonte la console intersiège en faisant l'opération inverse de celle de tout-à-l'heure sans trop serrer le boulon de réglage du frein à main car il va falloir d'abord caler l'autre bout du cable dans l'étrier arrière !

On le place donc dans l'encoche :




Ensuite on revisse les nouvelles canalisations du train à disques qui n'ont pas la même disposition que celle des tambours, mais heureusement c'est souple, il suffit de leur donner la bonne forme pour qu'elles se vissent pil poil sans que la vis n'aie besoin de trop les rapprocher, les 2 bouts doivent être au naturel le plus proche possible l'un de l'autre pour éviter d'éventuelles fuites :


On ressert l'amortisseur selon la cote indiquée après avoir remonté les roues et remis le véhicule sur le sol, il faut obtenir 288mm et serrer au couple préconisé : écrou du bas 12daN.m et celui du haut 7,5 daN.m


Après on purge le système de frein en ouvrant le réservoir de liquide situé dans la compartiment moteur, on ferme toutes les vis de purge, on remplit le réservoir à la limite MAX puis une personne appuye sur la pédale fort sans lacher pendant que l'autre ouvre une vis de purge pour chasser l'air, on referme la vis de purge et on recommence jusqu'à ce que le liquide sorte. Pour ne pas en foutre partout il faut un tuyau transparent qui permet de voir les bulles d'air et de savoir à quel moment arrêter. Je ferais un dossier la dessus car il faut purger en X, c'est à dire qu'il faut commencer par l'étrier arrière droit, puis avant gauche, puis arrière gauche et enfin avant droit. C'est le sens du circuit tout simplement.

Voilà c'est fini ! Après on freine enfin ! Quel soulagement ! :niais: :: :)

[l'artiste]

ça serait bien de l'épingler en post it et d'enregistré les photos directement sur le forum pour quelles ne s'éffacent pas;)

[Ancien membre]

merci mon grand, j ai posté le mien un poil plus haut

http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1339815#1339815

mes tes photos sont plus precises

[Diabolo1]

Sur la 3ème photo en partant de la dernière photo, je remarque que le câble de frein à main n'est pas en ligne entre l'étrier et le levier, ce qui fait qu'une fois le frein à main tiré, le câble sera de travers et le freinage peu/ou pas efficace parceque le câble sera bloqué à l'entrée de la gaine par une importante courbure. Ce problème vient de la palette de liaison levier/arrière du piston mal positionnée, l'habitude (mauvaise) étant que quand cette palette se déboite on la remet par la position la plus facile, çàd par le bord de fente le plus court (bord arrière, coté levier), alors qu'elle doit s'emboiter par l'avant tout en comprimant avec force l'arrière du piston qui posséde un ressort puissant. La tête fendue de la vis située à l'arrière du piston sert à la poussée de celui-ci, et également au réglage automatique du frein à main ; cette vis comporte une tête fendue recevant la cale de liaison, et les bords de la fente de cette tête de vis sont d'inégales hauteurs, la cale s'emboitant par le coté (avant) le plus haut, impliquant donc la compression du ressort.
En résumé, cette cale ne se monte pas de la manière la plus facile qui est du coté du levier !!

[socrouss]

j'avais vu le tiens Pascal t'inquiète, j'ai meme hésiter a poster pour le doublon mais ils sont pas tout a fait pareil...

Je trouve celui la mieux fait pour le démontage du train surtout

[sylvain]

je me pose la question suivante pour regler la course du frein a main vous faites comment ? est ce que en changeant le cable la course du frein est pas deja préreglé ?
tres bon dossier

[Diabolo1]

Comme on doit démonter le palonnier qui retient les "bouts" de câbles pour les sortir en vue de leur remplacement, on doit obligatoirement procéder à un réglage.
Ni trop, ni trop bas, le levier de frein à main.

[sebingrid]

que pensez vous d'une fusion ??

[sylvain]

[TestMagic]

Bonjour à tous,
dans le contexte de ce sujet (entre autres dépose étrier) j'aimerai savoir comment désacoupler le câble de frein à main de l'étrier (AR).
- Sortir le sertissage du cable du levier ne pose pas de problème.
- Par contre un embout métallique termine la gaine du cable et s'enfiche dans une aile de l'étrier (dans le cadre rouge de l'image)

Or cet embout ne sort pas de son logement.
Faut-il le dévisser ? le sortir en force ? Dans la RTA (306 HDi) rien n'est indiqué.

La raison pour laquelle je démonte cet étrier est que lors du changement des flexibles de freins (opération difficile à 160 000 km - les écrous sont sérieusement grippés) j'ai cassé la vis de purge, au raz de cet l'étrier... et je suis donc un peu dans la mouise.

Dans l'attente d'une réponse, merci d'avance.

[l'artiste]

l'embout est cannelé il est juste rentré dans le logement

il faut taper pour le chasser sans l'abimer si tu récupére le cable

moi j'ai utilisé un chasse et un marteau pour les sortir (j'ai coupé les cables pour pouvoir taper au centre de l'embout)

[TestMagic]

C'était bien cela,
j'ai du sacrifier une partie du cache caoutchouc pour dégager l'embout et le sortir au marteau, le premier millimètre passé ca sort tout seul.

Pour l'anectode, j'ai percé progressivement le bout de vis de purge et taraudé au 7. Je peux donc maintenant jeter l'étrier, n'ayant pas percé parfaitement au centre et un peu elargi les filets...

[l'artiste]

faut percer avec un petit foret apres tu perce au bon diamétre

mais pas trop gros, le foret doit resté dans la vis

ensuite un coup de tourne a gauche

surtout ne pas percé avec un foret qui fait le diamétre de la vis, tu es sur d'abimer le taraudage en faisant ça

[TestMagic]

Finalement j'ai récuperé ma bevue.
J'ai attendu trois jours pour verifier qu'il n'y avait pas de fuites.
Lors du percage j'ai fait l'erreur de repasser à un diametre de meche inférieur.
Après avoir percé au 5.5 la vis de purge ne bougeait toujours pas et j'ai pensé qu'il était préférable d'essayer avec le diametre 4 pour aller un peu plus loin. La meche s'est décentrée et est venu endommager Le fond de la cuvette, le pointeau de la vis de purge ne pouvait plus le fermer.

Après prise des cotes (voir dessin), j'ai opté pour un percage de 2 mm. supplémentaires en profondeur avec une meche de 5.8 mm. J'ai affiné le fond de la cuvette (le percage n'est jamais parfaitement symétrique) avec une meche de 4 en tournant à l'envers (à défaut d'outil spécifique).
Puis j'ai allongé le pas de vis d'un peu plus de 2 mm. au taraud de 7, ce qui laisse trois tours supplémentaires.



Si c'était à refaire...
Je démonte l'étrier arrière (impossible de travailler sur l'étrier en place), ses écrous sont freinés il faut les "choquer" à la masse et tirer très très très très fort sur la facom pour les faire bouger.
Je démonte le piston (c'est un risque mais c'est obligatoire) du frein (dévissage en tirant ou mise en pression), je bouche la lumière de la purge, coté intérieur de l'étrier, avec du papier alu (par exemple) pour éviter les copeaux de métal de l'opération suivante.
Je repercerai dans l'ordre au 3, 4, 5, 5.5, puis 5.8. en descendant de 2 à 3 mm. plus profondément dans l'étrier (la limite c'est 4 mm.)
Je refais le fond de cuvette avec ce qui me tombe sous la main.
Puis je refais un filetage avec un taraud de 7. Le nouveau filetage va recouper l'ancien et donc la vis ne tiendra pas sur les premiers tours mais les derniers dans la partie taraudée la tiendront. Il faut nettoyer et secher l'interieur de l'étrier puis remonter le piston. Remonter l'étrier avec du frein filet.
Refaire la purge sous pression (voir la RTA, en X, 2 bars, puis vérifier de temps en temps l'absence de fuite).

En résumé il faut toujours choquer les vis de purge avant de les dévisser et sinon il faut beaucoup d'outils!, si vous ne les avez pas passez au garage.
Le prix d'un étrier neuf est d'environ 250 €, à la casse c'est le tiers ou la moitié (ca dépend de la maison).
L'ensemble m'a couté 35 € (meches de 5.5 et 5.8, vis depurge et taraud de 7) j'avais le reste.

Et si la situation était plus grave, il reste une possibilité. Les vis de purge des étriers avant ont un diamètre de 8 et presque les mêmes cotes.
Il est alors possible de refaire un filetage neuf plus large et plus solide, par contre en étudiant cette vis de purge il apparait que son pointeau fait un angle et donc l'alésage du fond de cuvette va poser probleme.

Demain nous étudierons l'influence de l'art rupestre et parietal de Lascaux sur la cuisson des choux à la vapeur, merci pour votre attention.

[Diabolo1]

Toujours mettre un coup sec de marteau sur la tête de la vis de purge avant de la désserrer ; celà décolle les filets. Puis on resserrera la vis de purge sans forcer comme un bourrin.
Combien de fois ai-je dis ça ?

[306Nina]

Bonsoir à tous !
Malgré le coup de marteau sur la vis de purge, elles ont cassés :/ Mon papa, ancien tourneur haute précision s'en occupe :) Bref, j'ai encore une petite question à vous poser ... :
Est ce que le train arrière à disque, venant d'une 306 Xsi est plus large qu'un train à tambour ?
Merci d'avance !

[tonnyo8]

Salut j'ai suivi ce tuto pour changer mon TA (merci a celui qui l'a fait) mais y'a un truc que je ne comprenais pas et qui soit n'a pas été assez détaillé, soit ne sert à rien et perturbe plus qu'autre chose...(maintenant que j'ai éclairci la chose, a moins que je me trompe, vous me le direz).
C'est sur la photo ou on voit l'amortisseur arr avec la règle et la cote de 288mm avec la description "On ressert l'amortisseur selon la cote indiquée après avoir remonté les roues et remis le véhicule sur le sol, il faut obtenir 288mm et serrer au couple préconisé : écrou du bas 12daN.m et celui du haut 7,5 daN.m...."
Ok pour la méthode et le couple de serrage mais pour la longueur de l'amorto ca ne sert à rien de la mesurer à ce moment là, car soit le train vient de la même voiture et la côte sera exactement la même, soit la cote n'est pas la même et la faut décranter le train arrière; surtout que d'apres le tuto, faudrait mesurer 1 foi les roues remontées, donc si ca va pas... Je pense qu'il serait mieux, soit de faire la mesure et la comparaison avant de monter le nouveau pour pouvoir décranter le nouveau train "à l'aise" si besoin, soit de ne rien mesurer du tout, dans le cas ou le train vient de la même auto et qu'il n'a jamais été décranter...
Voila j’espère ne pas avoir dit trop de bêtises, soyez indulgents si c'est le cas please mais l'ayant changé cet aprem je pense pas être très loin de la vérité, sinon elle est ailleurs...

[Cyb]

Bonjour à tous,
Je me permet de poster sur ce sujet pour une question qui peut vous paraitre simple.
Pour ma part, j'ai changé juste les amortisseurs arrières, qui étaient plus que cuits ( 230 000 km au compteur de ma 306 profil).
J'ai bien compris le principe du réglage à 288mm de la compression.

Cependant, le bras anti devers n'est pas forcément réglé pour cette dimension, donc le support du câble de frein ne peut se serrer.

Existe t-il une méthode simple pour le faire ??
J'espère avoir été assez clair ....

Cyb

[RHY]

[Gilles.B]

Bonjour,

Je me pose des questions sur l'achat d'un véhicule Peugeot 306 Hdi xs 2001 que je viens d'acquérir il y a quelques jours.

Lors de l'achat le véhicule été charger au maximum avec une banquette supplémentaire et pneus, ce qu'il ne m'a pas permis de vérifier l'ensemble du véhicule, notamment sur des bruits suspects qu'ils y auraient pu avoir.

Hors depuis j'ai testé le véhicule en roulant sur une route peu déformer et un bruit suspect me viens à l'oreille à l'arrière droit, j'ai donc abaisser les sièges arrière et soulevé le tapis de coffre et le bruit viendrai d'en dessous. J'ai donc lever le véhicule dans les 4 coins, fait tourner les 4 roues et il savère que la roue droite ne tourne presque pas en lui donnant de la force, j'entends pas la moins d'un tour complet en regardant la valve tourner.

J'ai pu remarqué qu'un ralentisseur pris un peu fort et lors de roulement sur voie rapide et autoroute à une vitesse constante entre 100 et 130 sur des routes un peu déformer les roues du véhicule toucher les gardes boue, le véhicule aurai été rabaisser et des elargisseurs de voie aurai été monter dessus, y aurai il un rapport possible?

J'ai pu remarqué que l'essieu arrière comporte un graisseur sur le coter droit.

Si je peut apporter de nouvelles informations, voir enregistrement sonores, je reste a disposition.

Cordialement,