[Question] Intensité éclairage TDB

[-NÔNô57-]

Ouyé,

J'ai fais des tests^^

A vide, j'ai un courant de 170mA ^^

J'ai simplement mis une 470 ohms sans potar ni rien en serrant un peu les fesses et ca chauffe pas. Seulement, le compteur est éclairé très très faiblement

J'ai rajouté des résistances en // une par une puis 2 par 2.

Ca commençait à être sympatique vers les 10-12 résistances de 470 ohms en // soit ~40 ohms.

Pour avoir une plage mieux étagée, il faudrait un potar de 0-39 ohms.


Petite info, le potar d'origine a une plage de 2 à 12 ohms.


Il faut trouver le bon compromis avec le potar additionnel de façon à pouvoir avoir la plage qu'il nous faut juste en réglant le potar d'origine.

[neutron]

franchement, je serais toi, je ne mettrais même pas le potentio d'origine (enfin pas pour les XS ). Je mettrais uniquement un potentio qui ne se verrait pas.

Si tu n'as pas de magasin d'électronique près de chez toi, voilà un lien

[-NÔNô57-]

Je vais quand même tester avec les 2 potars pour tenter de trouver un compromis car ton potar là, il est super laid xD

Par contre, tu avais raison, j'avais mal vu, on ne peut pas éclairer le symbole de la molette....

Va falloir que je réfléchisse^^.

[neutron]

[-NÔNô57-]

[Diabolo1]

Il y a encore une autre possibilité : celle de couper des pistes du potar d'origine et d'inclure des résistances en série pour refaire la jonction au niveau des coupures.
Quand on regarde bien l'intérieur du potar d'origine, on a là un beau commutateur avec de belles pistes assez larges pour y souder des éléments résistifs ; 170mA de conso pour un chute de disons 4 volts pour un éclairage convenable ne représentent que 680 mW ; soit à utiliser des résistances de 1W, ou 1/2W en //.

[-NÔNô57-]

[Diabolo1]

Sur n'importe quelle piste en zig-zag, après avoir fait une coupure.
Tu mets un coup de cutter et tu rétablis la continuité avec une résistance soudée de chaque coté de l'entaille ; tu pourras aussi refaire la coupure avec une soudure étain si tu veux repasser sans résistance.
Tu remarqueras qu'il y a un curseur qui se déplace sur des plots reliés aux pistes qui sont en série ; en fait tu n'as qu'une seule piste par paroi.
Attention, les 2 parois en alu sont sous potentiel, donc éviter de mettre les résistances en contact avec les parois.

[-NÔNô57-]

[Diabolo1]

Exactement ! Les parois en aluminium servent aussi de broches pour le connecteur.
Chaque coté fait 6 ohms, et comme le curseur met les 2 parois en série tu as donc 12 ohms ; d'ailleurs, sur chaque circuit imprimé est gravé "6 ohms".
Attention à la chaleur dégagée par la résistance qui sera ajoutée. Cette résistance peut être froide durant quelques instants et se trouver chaude plus tard ; aussi prévoir son isolement avec du scotch, ou de la gaine thermo.
Je conseille de plier les bouts de pattes à 90° (qq mm) qui seront appliqués sur la piste coupée ; ceci pour augmenter la solidité de la soudure.

[-NÔNô57-]

Bon j'ai commandé des résistances de 12 et 22 ohms en 4W (il y avait pas moins puissant pour des valeurs ohmiques qui m'intéressait)...

Donc je vais faire qq tests à la réception et je posterai la formule magique pour avoir le meilleur compromis possible^^

[-NÔNô57-]

Bon des news...

J'ai coupé une piste proprement sur la platine du ptit module.

J'y ai soudé 2 fils, testé que la coupure est bien faite, soudé la résistance sur les fils après avoir inséré la gaine thermo.

Verdict ca marche pas mal^^

Mais avec une 12 ohms, c'est toujours flashi qd même alors today j'ai mis une 22 ohms à la place et ca a l'air d'être sympa.

Faut voir dans le noir maintenant^^

[Diabolo1]

C'est sûr qu'avec une variation de 12 ohms tu n'as pas un réglage convenable, mais au moins tu restes avec la commande d'origine.
Pour avoir une variation convenable, il faudrait mettre un "consommateur" sur le circuit afin d'augmenter l'intensité passant par le potentiomètre ; par exemple mettre à la sortie du potar une résistance allant à la masse pour augmenter l'intensité transistant au delà de 170 mA. Mais bon, la résistance risque de chauffer.